selestik
New member
- Регистрация
- 15.02.2010
- Сообщения
- 18
- Местоположение
- Москва
- Имя:
- D
- Автомобиль
- honda accord VII type s (2003 г.)
По воли случая пришлось перекопать кучу тем связанных с кондиционером. Вопрос геморройный, поэтому решил собрать FAQ для себя и других. Предлагаю совместно пополнять шапку темы.
(!!!) В отдельных тезисах я сильно не уверен, поэтому требуется общая проверка сообществом форума.
Из чего состоит система?
------------------------
- Компрессор // артикул: 38810-RBA-006, номер: 2 (картинка - compressor.png)
- Электромагнитная муфта (она же "катушка") // артикул: 38924-RBA-006, номер: 9 (картинка - compressor.png)
- Шкив + прижимная пластина // артикул: 38900-RBB-006, номер: 3 (картинка - compressor.png)
- Датчик от перегрева компрессора (находится прямо на компрессоре, отдельно не продаётся)
- Датчик давления в системе (находится на трубках, при маленьком давлении отключает компрессор)
Обычно сам компрессор уже идёт в сборе с муфтой и шкивом, но только не у нас. У нас всё отдельно и за космические деньги.
Как правило, при покупке нашего компрессора, в нём уже есть масло - 130 см3. Компрессор в хондовской коробки имеет наклейку KEIHIN.
- Радиатор (он же "конденсатор")
- Фильтр для осушителя (он же "селикогель", он же "угольный фильтр") // артикул: 80101-SEA-003, номер: 1 (картинка - condenser.png)
- Вентилятор радиатора кондиционера (у нас включается одновременно с включением муфты компрессора и работает до её выключения, такая специфика электрической цепи; т.е. пока работает компрессор будет работать вентилятор)
Обычно сам радиатор идёт без осушителя, но только не у нас. У нас он идёт вместе с радиатором. Одно радует - фильтр в осушитель можно купить отдельно (для случаев когда старый радиатор менять нет необходимости).
- Терморегулирующий клапан (он же "клапан TPB", он же "игольчатый клапан") // артикул: 80220-SN7-A01, номер: 13 (картинка - trub2,ispar.png)
- Испаритель // артикул: 80210-SN7-G00, номер: 9 (картинка - trub2,ispar.png)
- Трубки системы (высокого и низкого давления) // артикулов много (см. картинки - trub1.png, trub2,ispar.png)
- Салонный фильтр
Какие типовые проблемы?
-----------------------
0. Давление в системе
0.1 Нет давления совсем
Обычно происходит из-за утечки фреона. Что нужно знать про утечку см. в блоке посвящённому заправке системы.
Смотреть остался фреон или нет можно через специальный стеклянный отсек на трубках, он у нас находится на уровне левой фары, визуально сразу бросится в глаза. Как смотреть? Если после запуска кондиционера появляются пузырьки и "не уходят" через какое то время после старта, значит в системе осталось мало фреона и он где-то уходит. В нормально работающей системе должен быть вакуум, поэтому пузырькам взятся неоткуда.
0.2 Давление есть, но на ХХ (холостом ходу) не идёт холод
Обычно это происходит из-за сильной выработки компрессора. Типовая для аккордов проблема, требуется замена компрессора и промывка всей системы.
1. Заклинило компрессор
Заклинило компрессор или нет? Это смотрится проворотом прижимной пластины. Нужно просто на заглушённом двигателе попробывать её прокрутить рукой или палкой. Если крутится, то компрессор в порядке. Если нет, то:
1.1 Компрессор может заклинить от распада подшипника (он находится внутри).
Это ещё не повод менять компрессор целиком, нужно ехать в сервис где знают и умеют его разбирать. Подшипник заменяемый, но по экзисту вроде как не продаётся. Нужно ехать в запчасти подбирать визуально по размеру.
1.2 Компрессор может заклинить от стружки, которая является распадом внутренностей компрессора. Причины появления стружки: большой возраст компрессора, малое кол-во масла в системе из-за утечек фреона т.к. масло утекает вместе с ним.
Стружка гоняется по системе и может стопориться в фильтре осушителя. НО, как показывает практика, очень дофига стружки остаётся в самой системе (в трубках, в клапане TPB, в радиаторе). В таком случае, кроме ремонта или замены компрессора обязательна промывка всей системы (см. блок про промывку), замена фильтра в радиаторе.
2. Муфта не прижимает пластину
Тут стоит начать не с самой муфты, а с электрической цепи ДО муфты.
2.1 Просто "умер" предохранитель в общем блоке предохранителей. Требуется замена.
2.2 Неисправен датчик компрессора от перегрева. Находится на самом компрессоре, имеет смысл сначала попробывать его "прозвонить"
2.3 Неисправна муфта. Муфту можно прозвонить, если не прозванивается, ТО: либо у "умельцев" в гаражах перемотка, либо замена на новую. При замене на новую скорее всего потребуется замена шкива, т.к. он достаточно проблемно снимается.
3. В шкиву что-то "звенит"
Шкив обычно звенит из-за помирающего подшипника. Звук будет слышно и с включённым, и выключенным компрессором, т.к. он крутится всегда. Подшипник в шкиву вполне заменяемый, снять шкив можно без снятия компрессора. См. тему - http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=48685
Что нужно знать?
----------------
1. Промывка системы
Нужна промывка или нет? Это можно определить достаточно легко. Нужно снять с радиатора фильтр и посмотреть есть ли на нём стружка. Если есть, то однозначно нужно чистить всю систему. Иначе ресурс нового компрессора или нового радиатора может быть очень и очень коротким.
При необходимости промывки будьте готовы к полному непониманию со стороны сервиса. Большинство просто не знает зачем, как и чем мыть систему изнутри.
Как моют?
- Вариант 1: на проф промывочной установке (например, TEXA Konfort - http://www.holodps.ru/catalog.html?page=shop.browse&category_id=22), она исключительно для промывки, а не заправки фреоном.
- Вариант 2: на каком-нибудь самодельном механизме с ёмкостью, моторчиком, фильтром и 2мя трубками. Суть - вклинится в замкнутую систему и гонять специальную жидкость для промывки по кругу. Очень много стружки может быть в радиаторе, в клапане TPB, в самих трубках, в испарителе. Если её всю не вытащить из системы, то новый компрессор протянет неопределённое время.
Чем моют?
Большинство магазинов вообще не знают о чём речь и будут продавать вам аэрозоль от запаха и бактерий (это средства для случая когда из кондея начинает в салон дуть неприятным запахом) - не вздумайте это покупать, это не средство для промывки, оно просто убивает вредные бактерии.
Средством для промывки может служить (по приоритету сверху-вниз) следующее:
- Фреон промывочный 141b (например, есть на holodps.ru) // в 9 из 10 кондейных сервисов про такой никогда не слышали, т.к. все занимаются в основном только обычной заправкой и утечками
- Жидкость для промывки (например, Castrol A/c Flush, Super Flush). Очень похоже, что все они имеют приставку AC Flush (вот, например, ещё - http://www.acprof.ru/catalog/auto/5864/60404/?partner=4)
- Специальный сольвент для промывки кондиционеров (например, http://www.ameuro.ru/shop/index.php?productID=828). На нём обязательно должно быть написано, что он для кондиционеров.
- Пропан-бутан
- Чистый спирт (!не уверен)
Суть - выбранное вещество не должно агрессивно влиять на неметаллические компоненты (например, как растворитель), т.к. в системе есть всякие резиновые прокладки и т.д.
Важно понимать, что после промывки из самой системы вместе со стружкой выльется часть масла. Если при этом компрессор меняется на новый, то в компрессоре по идее должно быть масло на всю систему (!не уверен). Если компрессор остаётся старый, то нужно слить из него масло, посмотреть по мануалу норму масла для всей системы (140-160 см3), вычесть одно из другого, добавить в систему недостающий объём.
Сюда можно отнести очистку салонного фильтра, если он сильно забит, то будет создавать нагрузку на систему и излишек давления, поэтому его лучше или поменять на новый, или просто хотя бы продуть.
2. Замена компрессора
- Для начала нужно стравить фреон. Фреон сливается через клапана, через которые осуществляется заправка. Когда стравливаем - задерживаем дыхание, крайне вредная штука, дышать ей нельзя.
- При замене компрессора нужны будут маленькие резиновые колечки (прокладки) для трубок. Если меняется только компрессор, то их 2 штуки, а если ещё и радиатор, то их ещё + 2 штуки. (см. картинка - compressor.png). Колечки лучше насаживать вместе с маслом, чтобы потом не окислились, лучше сели и не просачивался фреон.
- На новом компрессоре как правило есть наклейка про масло (KEIHIN SP-10). На наклейке должно быть написано - "with oil" или "without oil". Если "with", то должен быть указан объём масла в компрессоре (обычно это 130см3). Если компрессор "умер" из-за подшипника и в угольном фильтре нет стружки, то по идее промывку системы делать не нужно. Но тут появляется другой нюанс - в системе осталось масло из компрессора. Оно частично бегает по всей системе вместе с фреоном и не растворяется во фреоне. Чтобы не было "недолива" или "перелива" масла в системе, нужно: слить из старого компрессора всё масло и слить из нового компрессора согласно формуле "130см3 - объем масла из снятого компрессора = объем сливаемый из нового компрессора" (это написано в руководстве по ремонту 7ых аккордов - http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=20891)
- При замене компрессора нужно знать, что старый шкив крайне трудно перекинуть на новый компрессор. Снимается он тяжело и если при снятии придётся "стучать" по шкиву, то можно и его повредить, и подшипник который в нём. Хотя некоторым умельцам удаётся перекинуть, всё же рекомендуется ставить шкив новый. Если удалось "сохранить" ровность шкива при снятии, то стоит проверить подшипник. Если будет "звенеть", то нужно поменять, здесь он заменяемый.
- При установке муфты и шкива на компрессор нужно отрегулировать зазор прижимной пластины. У нас он достаточно маленький, по мануалу стоит допуск 0,5мм (+- 0,15 мм).
3. Заправка системы
- После замены узлов обязательно проводить вакумирование, на том же аппарате, что и заправляет фреон. Вакумирование везде делают по разному, т.к. установки разные. Поэтому где-то могут сказать 20 минут, где-то 45 минут. При желании, можно попросить вакумировать подольше, системе хуже вроде как не будет (не уверен).
- Если возникает течь и фреон быстро уходит, то обычно добавляют специальный маркер вместе с фреоном, который светится в ультрафиолетовых очках. Им можно найти утечки, правда иногда это крайне трудно (например, в случае когда течь из самого компрессора или где-то у испарителя). Важно знать, что вместе с фреоном может выходить масло. Если масло выйдет много, то компрессор не будет нормально смазываться и начнёт вырабатывать стружку, которая рано или поздно приведёт к клину компрессора.
- Заправлять нужно строго 500-550 грамм фреона HFC-134а (R-134a). Некоторые "мастера" умудряются залить все 600 грамм, после чего в системе могут рватся сальники, идти непонятные звуки в салоне. Если до заправки сливали старый фреон установкой, то обычно доливают масла 10 грамм (при сливе часть масла высасывается вместе с фреоном). Проверьте, что масло именно наше - KEIHIN SP-10 (марка - DENSO ND-OIL 8), мешать с другим нельзя.
(!!!) В отдельных тезисах я сильно не уверен, поэтому требуется общая проверка сообществом форума.
Из чего состоит система?
------------------------
- Компрессор // артикул: 38810-RBA-006, номер: 2 (картинка - compressor.png)
- Электромагнитная муфта (она же "катушка") // артикул: 38924-RBA-006, номер: 9 (картинка - compressor.png)
- Шкив + прижимная пластина // артикул: 38900-RBB-006, номер: 3 (картинка - compressor.png)
- Датчик от перегрева компрессора (находится прямо на компрессоре, отдельно не продаётся)
- Датчик давления в системе (находится на трубках, при маленьком давлении отключает компрессор)
Обычно сам компрессор уже идёт в сборе с муфтой и шкивом, но только не у нас. У нас всё отдельно и за космические деньги.
Как правило, при покупке нашего компрессора, в нём уже есть масло - 130 см3. Компрессор в хондовской коробки имеет наклейку KEIHIN.
- Радиатор (он же "конденсатор")
- Фильтр для осушителя (он же "селикогель", он же "угольный фильтр") // артикул: 80101-SEA-003, номер: 1 (картинка - condenser.png)
- Вентилятор радиатора кондиционера (у нас включается одновременно с включением муфты компрессора и работает до её выключения, такая специфика электрической цепи; т.е. пока работает компрессор будет работать вентилятор)
Обычно сам радиатор идёт без осушителя, но только не у нас. У нас он идёт вместе с радиатором. Одно радует - фильтр в осушитель можно купить отдельно (для случаев когда старый радиатор менять нет необходимости).
- Терморегулирующий клапан (он же "клапан TPB", он же "игольчатый клапан") // артикул: 80220-SN7-A01, номер: 13 (картинка - trub2,ispar.png)
- Испаритель // артикул: 80210-SN7-G00, номер: 9 (картинка - trub2,ispar.png)
- Трубки системы (высокого и низкого давления) // артикулов много (см. картинки - trub1.png, trub2,ispar.png)
- Салонный фильтр
Какие типовые проблемы?
-----------------------
0. Давление в системе
0.1 Нет давления совсем
Обычно происходит из-за утечки фреона. Что нужно знать про утечку см. в блоке посвящённому заправке системы.
Смотреть остался фреон или нет можно через специальный стеклянный отсек на трубках, он у нас находится на уровне левой фары, визуально сразу бросится в глаза. Как смотреть? Если после запуска кондиционера появляются пузырьки и "не уходят" через какое то время после старта, значит в системе осталось мало фреона и он где-то уходит. В нормально работающей системе должен быть вакуум, поэтому пузырькам взятся неоткуда.
0.2 Давление есть, но на ХХ (холостом ходу) не идёт холод
Обычно это происходит из-за сильной выработки компрессора. Типовая для аккордов проблема, требуется замена компрессора и промывка всей системы.
1. Заклинило компрессор
Заклинило компрессор или нет? Это смотрится проворотом прижимной пластины. Нужно просто на заглушённом двигателе попробывать её прокрутить рукой или палкой. Если крутится, то компрессор в порядке. Если нет, то:
1.1 Компрессор может заклинить от распада подшипника (он находится внутри).
Это ещё не повод менять компрессор целиком, нужно ехать в сервис где знают и умеют его разбирать. Подшипник заменяемый, но по экзисту вроде как не продаётся. Нужно ехать в запчасти подбирать визуально по размеру.
1.2 Компрессор может заклинить от стружки, которая является распадом внутренностей компрессора. Причины появления стружки: большой возраст компрессора, малое кол-во масла в системе из-за утечек фреона т.к. масло утекает вместе с ним.
Стружка гоняется по системе и может стопориться в фильтре осушителя. НО, как показывает практика, очень дофига стружки остаётся в самой системе (в трубках, в клапане TPB, в радиаторе). В таком случае, кроме ремонта или замены компрессора обязательна промывка всей системы (см. блок про промывку), замена фильтра в радиаторе.
2. Муфта не прижимает пластину
Тут стоит начать не с самой муфты, а с электрической цепи ДО муфты.
2.1 Просто "умер" предохранитель в общем блоке предохранителей. Требуется замена.
2.2 Неисправен датчик компрессора от перегрева. Находится на самом компрессоре, имеет смысл сначала попробывать его "прозвонить"
2.3 Неисправна муфта. Муфту можно прозвонить, если не прозванивается, ТО: либо у "умельцев" в гаражах перемотка, либо замена на новую. При замене на новую скорее всего потребуется замена шкива, т.к. он достаточно проблемно снимается.
3. В шкиву что-то "звенит"
Шкив обычно звенит из-за помирающего подшипника. Звук будет слышно и с включённым, и выключенным компрессором, т.к. он крутится всегда. Подшипник в шкиву вполне заменяемый, снять шкив можно без снятия компрессора. См. тему - http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=48685
Что нужно знать?
----------------
1. Промывка системы
Нужна промывка или нет? Это можно определить достаточно легко. Нужно снять с радиатора фильтр и посмотреть есть ли на нём стружка. Если есть, то однозначно нужно чистить всю систему. Иначе ресурс нового компрессора или нового радиатора может быть очень и очень коротким.
При необходимости промывки будьте готовы к полному непониманию со стороны сервиса. Большинство просто не знает зачем, как и чем мыть систему изнутри.
Как моют?
- Вариант 1: на проф промывочной установке (например, TEXA Konfort - http://www.holodps.ru/catalog.html?page=shop.browse&category_id=22), она исключительно для промывки, а не заправки фреоном.
- Вариант 2: на каком-нибудь самодельном механизме с ёмкостью, моторчиком, фильтром и 2мя трубками. Суть - вклинится в замкнутую систему и гонять специальную жидкость для промывки по кругу. Очень много стружки может быть в радиаторе, в клапане TPB, в самих трубках, в испарителе. Если её всю не вытащить из системы, то новый компрессор протянет неопределённое время.
Чем моют?
Большинство магазинов вообще не знают о чём речь и будут продавать вам аэрозоль от запаха и бактерий (это средства для случая когда из кондея начинает в салон дуть неприятным запахом) - не вздумайте это покупать, это не средство для промывки, оно просто убивает вредные бактерии.
Средством для промывки может служить (по приоритету сверху-вниз) следующее:
- Фреон промывочный 141b (например, есть на holodps.ru) // в 9 из 10 кондейных сервисов про такой никогда не слышали, т.к. все занимаются в основном только обычной заправкой и утечками
- Жидкость для промывки (например, Castrol A/c Flush, Super Flush). Очень похоже, что все они имеют приставку AC Flush (вот, например, ещё - http://www.acprof.ru/catalog/auto/5864/60404/?partner=4)
- Специальный сольвент для промывки кондиционеров (например, http://www.ameuro.ru/shop/index.php?productID=828). На нём обязательно должно быть написано, что он для кондиционеров.
- Пропан-бутан
- Чистый спирт (!не уверен)
Суть - выбранное вещество не должно агрессивно влиять на неметаллические компоненты (например, как растворитель), т.к. в системе есть всякие резиновые прокладки и т.д.
Важно понимать, что после промывки из самой системы вместе со стружкой выльется часть масла. Если при этом компрессор меняется на новый, то в компрессоре по идее должно быть масло на всю систему (!не уверен). Если компрессор остаётся старый, то нужно слить из него масло, посмотреть по мануалу норму масла для всей системы (140-160 см3), вычесть одно из другого, добавить в систему недостающий объём.
Сюда можно отнести очистку салонного фильтра, если он сильно забит, то будет создавать нагрузку на систему и излишек давления, поэтому его лучше или поменять на новый, или просто хотя бы продуть.
2. Замена компрессора
- Для начала нужно стравить фреон. Фреон сливается через клапана, через которые осуществляется заправка. Когда стравливаем - задерживаем дыхание, крайне вредная штука, дышать ей нельзя.
- При замене компрессора нужны будут маленькие резиновые колечки (прокладки) для трубок. Если меняется только компрессор, то их 2 штуки, а если ещё и радиатор, то их ещё + 2 штуки. (см. картинка - compressor.png). Колечки лучше насаживать вместе с маслом, чтобы потом не окислились, лучше сели и не просачивался фреон.
- На новом компрессоре как правило есть наклейка про масло (KEIHIN SP-10). На наклейке должно быть написано - "with oil" или "without oil". Если "with", то должен быть указан объём масла в компрессоре (обычно это 130см3). Если компрессор "умер" из-за подшипника и в угольном фильтре нет стружки, то по идее промывку системы делать не нужно. Но тут появляется другой нюанс - в системе осталось масло из компрессора. Оно частично бегает по всей системе вместе с фреоном и не растворяется во фреоне. Чтобы не было "недолива" или "перелива" масла в системе, нужно: слить из старого компрессора всё масло и слить из нового компрессора согласно формуле "130см3 - объем масла из снятого компрессора = объем сливаемый из нового компрессора" (это написано в руководстве по ремонту 7ых аккордов - http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=20891)
- При замене компрессора нужно знать, что старый шкив крайне трудно перекинуть на новый компрессор. Снимается он тяжело и если при снятии придётся "стучать" по шкиву, то можно и его повредить, и подшипник который в нём. Хотя некоторым умельцам удаётся перекинуть, всё же рекомендуется ставить шкив новый. Если удалось "сохранить" ровность шкива при снятии, то стоит проверить подшипник. Если будет "звенеть", то нужно поменять, здесь он заменяемый.
- При установке муфты и шкива на компрессор нужно отрегулировать зазор прижимной пластины. У нас он достаточно маленький, по мануалу стоит допуск 0,5мм (+- 0,15 мм).
3. Заправка системы
- После замены узлов обязательно проводить вакумирование, на том же аппарате, что и заправляет фреон. Вакумирование везде делают по разному, т.к. установки разные. Поэтому где-то могут сказать 20 минут, где-то 45 минут. При желании, можно попросить вакумировать подольше, системе хуже вроде как не будет (не уверен).
- Если возникает течь и фреон быстро уходит, то обычно добавляют специальный маркер вместе с фреоном, который светится в ультрафиолетовых очках. Им можно найти утечки, правда иногда это крайне трудно (например, в случае когда течь из самого компрессора или где-то у испарителя). Важно знать, что вместе с фреоном может выходить масло. Если масло выйдет много, то компрессор не будет нормально смазываться и начнёт вырабатывать стружку, которая рано или поздно приведёт к клину компрессора.
- Заправлять нужно строго 500-550 грамм фреона HFC-134а (R-134a). Некоторые "мастера" умудряются залить все 600 грамм, после чего в системе могут рватся сальники, идти непонятные звуки в салоне. Если до заправки сливали старый фреон установкой, то обычно доливают масла 10 грамм (при сливе часть масла высасывается вместе с фреоном). Проверьте, что масло именно наше - KEIHIN SP-10 (марка - DENSO ND-OIL 8), мешать с другим нельзя.
Вложения
Последнее редактирование:
