Acop
Воин ВСРФ спаси и помилуй
Пришло время сделать мне ТО на 105т. км.
Необходимо было отрегулировать клапана. Заменить фильтра, свечи, масло.
Для правильной работы мне понадобились следующие инструменты. Набор ключей (накидные, головки, отвертки) Щуп (ожно и китайский за 100р). Ключ динамометрический от 10Нм и выше желательно на 3/8.
Начал с того что обрушил весь передок и снял защиту картера. Это естественно не обязательный процесс. Просто года с два назад я попал в легкое ДТП и решил проверить не расцвело ли там чего.
Снял все включая стоковую защиту картера.
На фото мы видим мою колхозную попытку подтянуть бампер передний, что бы щели не было между фарой и ним.
В принципе конструкция себя оправдала но я её собираюсь переделывать.
После часа работы. Машина стала выглядит вот так...
Тепереча что бы не занести лишнюю бяку в мотор - моторный отсек необходимо помыть
После всех вышеупомянутых процедур. Я приступил снятию клапанной крышки.
Вытащил свечи так как собирался их менять. Но хочу сразу предостеречь. Перед регулировкой клапанов и снятием крышки не вывинчивайте свечи. Либо сразу вкрутите новые. Так как случайно упавшая гайка может попасть в камеру сгорания))))
Делее откручиваем все навесное
Последний шаг скручиваем 7 гаек что держат крышку.
Крышка пережата довольно сильно из-за уплотнений которые садятся верхом на свечные каналы.
После вскрытия... мы как умные люди должны обратится к мануалу. Тут надо сделать отступление. Мануал это одно, а как оно бывает в жизни это другое. Я всем советую делать по мануалу. Но расскажу, как можно облегчить себе жизнь.
Для того что бы отрегулировать клапана нам необходимо поочередно ослаблять клапана на всех цилиндрах по очереди. Начиная с первого. Цикл работы цилиндров в k20 и k24 одинаков (1342). Ставим цилиндры в ВМТ (Высшая мертвая точка) - так говорит мануал, но на деле новички начинаю ловить миллиметры в отметках на звездочках. На самом деле задача стоит в то что бы поднять "элипсы" которые толкают коромысла, так что бы они не опирались на них – поэтому на звездочки можно даже не смотреть... Наша задача сделать так что бы толкатели как бы смотрели друг на друг под углом в 30 градусов. Тем самым клапана будут не под нагрузкой. Выглядит это так....
1 цилиндр
3 цилиндр
4 цилиндр
2 цилиндр
Далее еще одно отступление. Если верить мануалу, то вертеть двигатель нам необходимо через болт на 19ть, что надежно укреплен на коленчатом валу. Но мануал не упоминает, что для того, что бы до него добраться надо снять пассажирское колесо и пластиковую защиту картера.
На практике же для этих манипуляций сойдет и болт на 19ть от насоса ГУР.
Как пропихивать щуп между клапаном и регулировочном болтом я не заснял. Думается сами найдете нужную щель)))
По поводу самой регулировки скажу следующее, у меня 2ух литровый - ТТХ для него: впуск 0.21-0.25мм выпуск 0.28-0.32мм. Довольно таки приблизительные значения. Например, щуп на 0.3 найти не проблема, а вот где взять щуп на 0.23. да и мануал трактует настройки весьма расплывчато. Что то типа входит и выходи замечательно выходит. По этому настраивая впуск - берем щуп на 0.25 и делаем так, что бы он с трудом пролезил, даже можно с небольшим заклиниванием. Затем берем щуп на 0.20 и проверяем, легко ли он проходит. Если легко, значит наши настройки верны. Что касается выпуска то тут берем щуп на 0.30 и настраиваем так, что бы он пролезал с ощутимы сопротивлением, но не заклинивался. Для проверки точности настройки выпуска - берем щуп на 0.35 - он не должен проходить ни под каким предлогом.
Собираем все в обратном порядке. Обязательно с новой прокладкой клаппаной крышки, предварительно тщательно, обезжирив все места контакта прокладки с металлическими поверхностями. Мануал опять же от нас требует герметиком пройтись в критических местах. В частности по углам где давлении особенно сильно сказывается. Однако я предпочитаю старый дедовский способ - слегка об мочить прокладку в растворителе. Она становится немного липкой. После чего поместить его в монтажный канал на крышке. И перед самой установкой повторить процедуру.
К герметику я отношусь плохо по следующим причинам - труден доступ к тем местам куда его необходимо насопливить, если переборщить - то он может отлететь и упасть в нежелательные отверстия)))) Да и вообще герметик - это перестраховка.
Когда будем накручивать гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо крутить с тем моментом что указан в мануале. Любая перекрутка - любая сорванная шпилька или болт, скажется для вас большими неприятностями.
Что касается фильтров то все мы уже знаем как их менять. Нет ничего проще особенно что связанно с заменой салонного. Вот так выглядели мои старые...
В корпусе моторного фильтра собирается много грязи. Обязательно перед заменой моем корпус. И также протираем от пыли корпус салонного.
Все таки мне кажется 15000км для фильтров многовато. Надо их менять раза в два почаще можно даже не оригинал хрен с ним.
Что касается результата регулировки клапанов. То особых целей я не преследовал. Просто после 90тк и регулярного прохождения ТО у офицалов, я должен был убедится что клапана мне вообще регулировали. Так как в прайсах, что я оплачивал что то не слово об этом не сказано. Но после вскрытия головы я убедился что офицал там был. Потому как одна шпилька была сорвана))) и осталась быть сорванной и по сей день до следующего раза. Ну а технически тока 4 клапана слегка прижались, а так все гуд было. Ну и как результат стало немного лучше схватывать на низах и информативность газа повысилась. Стала без рывков ускорятся. Что касается верхов то я до них раз в год по праздникам добираюсь. Что бы мой движок стал крутится выше 3000об должно произойти просто чудо, либо кто то меня сильно выведет из себя.
А теперь немного жести)))
Так как мне приходилось делать все одному, по случаю того что корешь который обещал мне помочь забухал. А так же случилось небольшое несчастье - тот же корешь хде то в гараже потерял ключ для масленого фильтра. А об этом я узнал тока после звонка ему когда масло уже было слито. По всему выше сказанному пришлось мне дедовским способом срывать фильтр с места.
Необходимо было отрегулировать клапана. Заменить фильтра, свечи, масло.
Для правильной работы мне понадобились следующие инструменты. Набор ключей (накидные, головки, отвертки) Щуп (ожно и китайский за 100р). Ключ динамометрический от 10Нм и выше желательно на 3/8.
Начал с того что обрушил весь передок и снял защиту картера. Это естественно не обязательный процесс. Просто года с два назад я попал в легкое ДТП и решил проверить не расцвело ли там чего.
Снял все включая стоковую защиту картера.
На фото мы видим мою колхозную попытку подтянуть бампер передний, что бы щели не было между фарой и ним.
В принципе конструкция себя оправдала но я её собираюсь переделывать.
После часа работы. Машина стала выглядит вот так...
Тепереча что бы не занести лишнюю бяку в мотор - моторный отсек необходимо помыть
После всех вышеупомянутых процедур. Я приступил снятию клапанной крышки.
Вытащил свечи так как собирался их менять. Но хочу сразу предостеречь. Перед регулировкой клапанов и снятием крышки не вывинчивайте свечи. Либо сразу вкрутите новые. Так как случайно упавшая гайка может попасть в камеру сгорания))))
Делее откручиваем все навесное
Последний шаг скручиваем 7 гаек что держат крышку.
Крышка пережата довольно сильно из-за уплотнений которые садятся верхом на свечные каналы.
После вскрытия... мы как умные люди должны обратится к мануалу. Тут надо сделать отступление. Мануал это одно, а как оно бывает в жизни это другое. Я всем советую делать по мануалу. Но расскажу, как можно облегчить себе жизнь.
Для того что бы отрегулировать клапана нам необходимо поочередно ослаблять клапана на всех цилиндрах по очереди. Начиная с первого. Цикл работы цилиндров в k20 и k24 одинаков (1342). Ставим цилиндры в ВМТ (Высшая мертвая точка) - так говорит мануал, но на деле новички начинаю ловить миллиметры в отметках на звездочках. На самом деле задача стоит в то что бы поднять "элипсы" которые толкают коромысла, так что бы они не опирались на них – поэтому на звездочки можно даже не смотреть... Наша задача сделать так что бы толкатели как бы смотрели друг на друг под углом в 30 градусов. Тем самым клапана будут не под нагрузкой. Выглядит это так....
1 цилиндр
3 цилиндр
4 цилиндр
2 цилиндр
Далее еще одно отступление. Если верить мануалу, то вертеть двигатель нам необходимо через болт на 19ть, что надежно укреплен на коленчатом валу. Но мануал не упоминает, что для того, что бы до него добраться надо снять пассажирское колесо и пластиковую защиту картера.
На практике же для этих манипуляций сойдет и болт на 19ть от насоса ГУР.
Как пропихивать щуп между клапаном и регулировочном болтом я не заснял. Думается сами найдете нужную щель)))
По поводу самой регулировки скажу следующее, у меня 2ух литровый - ТТХ для него: впуск 0.21-0.25мм выпуск 0.28-0.32мм. Довольно таки приблизительные значения. Например, щуп на 0.3 найти не проблема, а вот где взять щуп на 0.23. да и мануал трактует настройки весьма расплывчато. Что то типа входит и выходи замечательно выходит. По этому настраивая впуск - берем щуп на 0.25 и делаем так, что бы он с трудом пролезил, даже можно с небольшим заклиниванием. Затем берем щуп на 0.20 и проверяем, легко ли он проходит. Если легко, значит наши настройки верны. Что касается выпуска то тут берем щуп на 0.30 и настраиваем так, что бы он пролезал с ощутимы сопротивлением, но не заклинивался. Для проверки точности настройки выпуска - берем щуп на 0.35 - он не должен проходить ни под каким предлогом.
Собираем все в обратном порядке. Обязательно с новой прокладкой клаппаной крышки, предварительно тщательно, обезжирив все места контакта прокладки с металлическими поверхностями. Мануал опять же от нас требует герметиком пройтись в критических местах. В частности по углам где давлении особенно сильно сказывается. Однако я предпочитаю старый дедовский способ - слегка об мочить прокладку в растворителе. Она становится немного липкой. После чего поместить его в монтажный канал на крышке. И перед самой установкой повторить процедуру.
К герметику я отношусь плохо по следующим причинам - труден доступ к тем местам куда его необходимо насопливить, если переборщить - то он может отлететь и упасть в нежелательные отверстия)))) Да и вообще герметик - это перестраховка.
Когда будем накручивать гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО надо крутить с тем моментом что указан в мануале. Любая перекрутка - любая сорванная шпилька или болт, скажется для вас большими неприятностями.
Что касается фильтров то все мы уже знаем как их менять. Нет ничего проще особенно что связанно с заменой салонного. Вот так выглядели мои старые...
В корпусе моторного фильтра собирается много грязи. Обязательно перед заменой моем корпус. И также протираем от пыли корпус салонного.
Все таки мне кажется 15000км для фильтров многовато. Надо их менять раза в два почаще можно даже не оригинал хрен с ним.
Что касается результата регулировки клапанов. То особых целей я не преследовал. Просто после 90тк и регулярного прохождения ТО у офицалов, я должен был убедится что клапана мне вообще регулировали. Так как в прайсах, что я оплачивал что то не слово об этом не сказано. Но после вскрытия головы я убедился что офицал там был. Потому как одна шпилька была сорвана))) и осталась быть сорванной и по сей день до следующего раза. Ну а технически тока 4 клапана слегка прижались, а так все гуд было. Ну и как результат стало немного лучше схватывать на низах и информативность газа повысилась. Стала без рывков ускорятся. Что касается верхов то я до них раз в год по праздникам добираюсь. Что бы мой движок стал крутится выше 3000об должно произойти просто чудо, либо кто то меня сильно выведет из себя.
А теперь немного жести)))
Так как мне приходилось делать все одному, по случаю того что корешь который обещал мне помочь забухал. А так же случилось небольшое несчастье - тот же корешь хде то в гараже потерял ключ для масленого фильтра. А об этом я узнал тока после звонка ему когда масло уже было слито. По всему выше сказанному пришлось мне дедовским способом срывать фильтр с места.
Последнее редактирование:
Так держать.
