MasterKu
New member
- Регистрация
- 15.12.2011
- Сообщения
- 1
- Местоположение
- Новосибирск
- Имя:
- Александр
- Автомобиль
- Аккорд cl7 2003
Привет всем.
Решил поделится опытом эксплуатации и ремонта аккорда cl7.
С неба свалились деньги на новый год хотелось их потратить на нечто полезное и толковое, нашел в инете аккорда попробовал и решил что хочу. Главное по ощущениям он был очень похож на Сайбера, наверное поэтому я его и взял. Пробег по спидометру был 120 000. Проездил на нем три года щас 280 000.
Начну с того на чем я ездил до Аккорда. Королла 2, Корса, Кариб, Домани, Сайбер, Домани, Атлас, Тоун Айс, Марчик, Аккорд 2001г. Форик.
Начнем с простого. Конечно же хочется сказать что на Акккорде сохранилась многорычажная передняя подвеска. И основное его преимущество в том как он держит дорогу. Едешь по трассе быстрее потока километров на сорок и не по тому что лихачь, просто машина уверенно стоит на дороге. У меня был друг все камри камри, пока не купил туарега, понял, что камри г. А все просто на Туареге стоит та же многорычажка.
Поскольку в России две беды, одна из них непосредственно и взаимодействует с подвеской. Сразу скажу, заднюю не разу не трогал. В отличие от Маркферсона стойки каждый год менять не надо, но каждый сезон ее надо перетрясать.
Поскольку не у всех найдется драгоценное время читать статью, хочу сразу сказать о главном. Следите за пыльниками на рейке электроусилителя руля. Если вы не знаете в каком они состоянии обязательно поменяйте их на фирменные. Если знаете, то их надо периодически поворачивать градусов на 20. Рулевая тяга протирает пыльник, и снаружи вроде бы все Ok. Но в один прекрасный момент электроусилитель перестает работать и жопа.
На Аккорде линки стабилизатора сделаны на шарах в пластиковых втулках. Чаще всего их и разбивает. Этих линков полно всяких производителей, сейчас появились даже второпластовые сделанные во Владике. Деталь не критичная если есть желание поэкспериментировать поставьте любую. У меня, кстати, как то шар отламывала один от второва на фирменном линке. Для замены линков надо поднять оба передних колеса, иначе тяга стабилизатора с одного колеса будет давить на другое. Снять колесо, вставить шестигранник внутрь шпильки стабилизатора и накидным ключом на 14 открутить гайку. В одном месте не мог подобраться, пришлось обрезать болгаркой шестигранник покороче. Не спеша за час можно перекинуть оба.
Сразу расскажу, как правильно откручивать гайки, чтобы не повторятся. Берем металлическую щетку и убираем по максимуму всю грязь и ржавчину с резьбы. Потом брызгаем все WD 40 или просто мажем смазкой. Старайтесь не использовать рожковые ключи, лучше головки или накидные. Если не откручивается, берем болгарку или дрель, по ситуации. Хочу сразу предупредить, что резьба на японских болтах специфическая, и в магазинах с “Крепеж” не продается.
Все остальное надо брать фирменное, поскольку потраченное время будет стоить дороже. Самая критическая деталь подвески это нижняя шаровая опора. Фирменная опора будет сначала скрипеть, потом начнет стучать. Вообще фирменная опора достаточна вечна если на ней целый пыльник. Пыльник может порваться, например, если в это место попадет ветка или проволока на ходу. Но скорее всего его просто повредили при предыдущем ремонте. Не вздумайте ставить ФеБест. Когда вырвет шаровую опору, загнет арку крыла и согнет рулевую тягу, ее лучше тоже сразу поменять. Не хочу не кого пугать, деталь важная, относитесь к ней с уважением.
Верхний рычаг идет в комплекте с саленблоками и верхней шаровой я его менял целиком в Новосибирске полно контрактных деталей. К тому же, после выпрессовки саленблоков новые там просто не будут держатся. Посмотрите на рычаг, сразу все будет ясно.
Второй расходный материал - это нижний саленблок под стойку. Можно вывернуть руль до упора и посмотреть на него, если он продавлен, то лучше поменять. Большой саленблок на нижнем рычаге, если имеет трещины надо тоже поменять. Если детали подвески разбалтываются машина начинает плавать по дороге. Чем меньше зазоры, тем лучше будет поведение машины на дороге. Хотя есть еще проще способ оценить состояние вашей тачки. Взгляните на рабочий стол, если на нем все на своем месте значит и тачка в таком же состоянии.
Поменять саленблоки у меня уходить часа два на работу и плюс перепресовка. При этом я пользуюсь пневмо гайковертом, подкатным домкратом, съемником шаровых. Перепресовка снятого рычага на СТО стоит 150р. за саленблок. Сварил раму из уголка, купил домкрат и препресовыываю сам. Мне просто в кайф.
Хочется сказать упомянуть о следующем: не следует лишний раз вынимать привод из коробки, лучше снимите пыльник с внутренней гранаты и вытащите привод. При вытаскивании привода велики шансы выдернуть пружину из сальника придется менять сам мальник а это время.
Когда перестал работать электоусилитель руля за 18тр купил контрактный. Думаю старый можно поднять, надо разобрать промыть насколько возможно, просушить собрать и будет работать. Есть народ, который специализируется на восстановлении подшипников скольжения рулевой рейки. Не имеет смысла снимать контроллер и проверять в нем транзисторы, там стоят в два раза мощнее предохранителя.
Глушитель шумел, кольцо стоит после выпускного коллектора и перед коленом глушителя, износилось, стоит копейки.
Коробка начала скрипеть, наверное, таскал раза четыре форика, он сука в холод не заводится. Сказали планетарка шумит, проездил так тысяч 50, потом купил контрактную. Двигатель скинуть в домашних условиях? После того как пять раз на дизельном полноприводном Тауне Айсе это проделаешь одно удовольствие.
Ч его еще. В сервисе сказали что надо лить масло 5W30. Типа рекомендации производителя на этот двигатель чтобы последнее число было не выше 30.
Буду рад если кому то было полезно.
Решил поделится опытом эксплуатации и ремонта аккорда cl7.
С неба свалились деньги на новый год хотелось их потратить на нечто полезное и толковое, нашел в инете аккорда попробовал и решил что хочу. Главное по ощущениям он был очень похож на Сайбера, наверное поэтому я его и взял. Пробег по спидометру был 120 000. Проездил на нем три года щас 280 000.
Начну с того на чем я ездил до Аккорда. Королла 2, Корса, Кариб, Домани, Сайбер, Домани, Атлас, Тоун Айс, Марчик, Аккорд 2001г. Форик.
Начнем с простого. Конечно же хочется сказать что на Акккорде сохранилась многорычажная передняя подвеска. И основное его преимущество в том как он держит дорогу. Едешь по трассе быстрее потока километров на сорок и не по тому что лихачь, просто машина уверенно стоит на дороге. У меня был друг все камри камри, пока не купил туарега, понял, что камри г. А все просто на Туареге стоит та же многорычажка.
Поскольку в России две беды, одна из них непосредственно и взаимодействует с подвеской. Сразу скажу, заднюю не разу не трогал. В отличие от Маркферсона стойки каждый год менять не надо, но каждый сезон ее надо перетрясать.
Поскольку не у всех найдется драгоценное время читать статью, хочу сразу сказать о главном. Следите за пыльниками на рейке электроусилителя руля. Если вы не знаете в каком они состоянии обязательно поменяйте их на фирменные. Если знаете, то их надо периодически поворачивать градусов на 20. Рулевая тяга протирает пыльник, и снаружи вроде бы все Ok. Но в один прекрасный момент электроусилитель перестает работать и жопа.
На Аккорде линки стабилизатора сделаны на шарах в пластиковых втулках. Чаще всего их и разбивает. Этих линков полно всяких производителей, сейчас появились даже второпластовые сделанные во Владике. Деталь не критичная если есть желание поэкспериментировать поставьте любую. У меня, кстати, как то шар отламывала один от второва на фирменном линке. Для замены линков надо поднять оба передних колеса, иначе тяга стабилизатора с одного колеса будет давить на другое. Снять колесо, вставить шестигранник внутрь шпильки стабилизатора и накидным ключом на 14 открутить гайку. В одном месте не мог подобраться, пришлось обрезать болгаркой шестигранник покороче. Не спеша за час можно перекинуть оба.
Сразу расскажу, как правильно откручивать гайки, чтобы не повторятся. Берем металлическую щетку и убираем по максимуму всю грязь и ржавчину с резьбы. Потом брызгаем все WD 40 или просто мажем смазкой. Старайтесь не использовать рожковые ключи, лучше головки или накидные. Если не откручивается, берем болгарку или дрель, по ситуации. Хочу сразу предупредить, что резьба на японских болтах специфическая, и в магазинах с “Крепеж” не продается.
Все остальное надо брать фирменное, поскольку потраченное время будет стоить дороже. Самая критическая деталь подвески это нижняя шаровая опора. Фирменная опора будет сначала скрипеть, потом начнет стучать. Вообще фирменная опора достаточна вечна если на ней целый пыльник. Пыльник может порваться, например, если в это место попадет ветка или проволока на ходу. Но скорее всего его просто повредили при предыдущем ремонте. Не вздумайте ставить ФеБест. Когда вырвет шаровую опору, загнет арку крыла и согнет рулевую тягу, ее лучше тоже сразу поменять. Не хочу не кого пугать, деталь важная, относитесь к ней с уважением.
Верхний рычаг идет в комплекте с саленблоками и верхней шаровой я его менял целиком в Новосибирске полно контрактных деталей. К тому же, после выпрессовки саленблоков новые там просто не будут держатся. Посмотрите на рычаг, сразу все будет ясно.
Второй расходный материал - это нижний саленблок под стойку. Можно вывернуть руль до упора и посмотреть на него, если он продавлен, то лучше поменять. Большой саленблок на нижнем рычаге, если имеет трещины надо тоже поменять. Если детали подвески разбалтываются машина начинает плавать по дороге. Чем меньше зазоры, тем лучше будет поведение машины на дороге. Хотя есть еще проще способ оценить состояние вашей тачки. Взгляните на рабочий стол, если на нем все на своем месте значит и тачка в таком же состоянии.
Поменять саленблоки у меня уходить часа два на работу и плюс перепресовка. При этом я пользуюсь пневмо гайковертом, подкатным домкратом, съемником шаровых. Перепресовка снятого рычага на СТО стоит 150р. за саленблок. Сварил раму из уголка, купил домкрат и препресовыываю сам. Мне просто в кайф.
Хочется сказать упомянуть о следующем: не следует лишний раз вынимать привод из коробки, лучше снимите пыльник с внутренней гранаты и вытащите привод. При вытаскивании привода велики шансы выдернуть пружину из сальника придется менять сам мальник а это время.
Когда перестал работать электоусилитель руля за 18тр купил контрактный. Думаю старый можно поднять, надо разобрать промыть насколько возможно, просушить собрать и будет работать. Есть народ, который специализируется на восстановлении подшипников скольжения рулевой рейки. Не имеет смысла снимать контроллер и проверять в нем транзисторы, там стоят в два раза мощнее предохранителя.
Глушитель шумел, кольцо стоит после выпускного коллектора и перед коленом глушителя, износилось, стоит копейки.
Коробка начала скрипеть, наверное, таскал раза четыре форика, он сука в холод не заводится. Сказали планетарка шумит, проездил так тысяч 50, потом купил контрактную. Двигатель скинуть в домашних условиях? После того как пять раз на дизельном полноприводном Тауне Айсе это проделаешь одно удовольствие.
Ч его еще. В сервисе сказали что надо лить масло 5W30. Типа рекомендации производителя на этот двигатель чтобы последнее число было не выше 30.
Буду рад если кому то было полезно.
